Отчет по треккингу в Непале, Lower Dolpo Trek.

В Катманду мы попали два раза - по дню до и после треккинга. Наш отель находился в Тамеле, центральном районе нового Катманду. В целом, могу рекомендовать два места для выбора отеля в городе: либо Тамель - центр города, туристический район с кучей кафешек, магазинов снаряги и клубов, либо Бхактапур - старый город в 18 км от Тамеля, где намного приятнее гулять вечером среди старых улочек. Как вариант, можно до треккинга остановиться в Тамеле, докупить нужную снарягу, а после - насладиться архитектурой старого города в Бхактапуре.

Первый день мы потратили на прогулку по Тамелю и окрестностям, на докупку снаряги, эвакуацию багажа и прочие мелочи, а вечером сходили в Обезьяний Храм (Сваямбунатх), откуда на закате открывается фантастический вид на город. Первое впечатление от улиц Тамеля - очень шумно, беспорядочное движение и постоянное бибиканье. Движение, как правило, левостороннее, но очень хаотичное - в целом, кто больше (иерархия: грузовик->машина->мотоцикл->велосипед->пешеход), тот и прав. На улицах много кафешек, в которых готовят как местную, так и европейскую еду за умеренные деньги, примерно 5$ на нос.

В последний день мы наняли гида и посетили много интересных объектов, примерный график движения был такой - площадь Дурбар, Патан, Пашупатинатх, Боднатх, Бхактапур. Очень интересно ходить с опытным гидом, так как самим сложно понять происходящее. Кроме того, гид может показать спрятанные в закоулках храмы и ступы, на которые можно наткнуться только случайно.

С гидом в Катманду нам очень повезло, им был Ромис - непалец, учившийся и работавший в России много лет. Он свободно говорит по-русски, очень здорово рассказывает и показывает достопримечательности города, крайне рекомендую с ним связываться!

Мы прошли Lower Dolpo Trek, один из классических маршрутов на западной части Катманду, ближе к границе с Тибетом. Летели с пересадкой в Непалгандже до аэропорта Juphal (Dolpo), а затем шли по кольцу.

Наш рейс в Долпо замечательной авиакомпании Гомо-эйр должен был быть в 6 утра. Однако, в 6 в аэропорту не появился ни один сотрудник авиакомпании, а ближе к 8 часам нам все-таки сказали, что рейс не состоится по погодным условиям. Так же в этот день в Долпо должен был лететь самолет Yeti airlines, который, судя по всему, вылетел, но позже.

Оставаться в клоповнике нам не захотелось, перебрались в туристический отель “Сидарта” и пошли гулять по Непалганджу. Это большой город на границе с Индией, намного беднее, чем Катманду. Местные передвигаются в основном на велосипедах и пешком, более богатые - на электрических трехколесных рикшах. Ни одного белого человека в городе мы не видели, на улицах очень пыльно и грязно, напоминает фильмы про бедные районы Индии.

Отель построен в основном для местных и индусов, приезжающих для торговли. Высовывать из него нос особого желания не было - маленький, но хотя бы более-менее уютный оазис внутри этого не очень приятного места.

В 5 утра мы были в аэропорту, наконец-то состоялся рейс до Долпо, хоть и вылетел самолет часов в 8. Летели вшестером, на очень маленьком одномоторном самолетике, в котором нет перегородки между салоном и кабиной пилота. Аэропорт Джупала - это выравненная гравийная площадка на горе, длиной метров 150, на которую 1-2 раза в день в хорошую погоду садятся маленькие самолетики. Встречать самолет ходят всей деревней - получают посылки, продают улетающим и прилетающим яблоки и орехи.

В Джупале закупили газ по 20$ за баллон и отправились в Дунаи. Первый день, конечно, был очень яркий: красивейшие виды на горы, жизнерадостные непальские дети, складывающие ладошки и кричащие “Namaste!” (здравствуйте!), первые ступы и гомпы. После 4 часов несложного спуска по тропинке оказались в Дунаи, местной столице, - маленькой деревушке с одной большой улицей на берегу реки и парой церквушек на другой стороне. Церквушки оказались не очень интересные. Они были сильно отреставрированы и не произвели на нас большого впечатления. Остановились в гостинице за 15$ за ночь, так как не знали, что можно встать там же в палатке за 2-2.5$.

В этот день, как и во все дни похода далее, мы встали за 1.5 часа до рассвета (в 4.30), приготовили еду, собрались и вышли в 6. К обеду добежали до деревушки Linado, пройдя по берегу реки и перейдя ее по паре симпатичных мостиков, которые оказались, на удивление, не развалинами, как обычно на фотках с Непала, а вполне капитальными бетонно-металлическими конструкциями.

В Linado пообедали, оставили гида жрать свой дал-бат и пошли гулять в Таракот и соседнюю деревушку, в которой находится Lan Gompa. Издалека Таракот выглядит как несколько домиков на вершине холма, однако, стоит зайти за угол первого дома и оказывается, что деревня довольно большая и симпатичная, все дома старые, каменные. В деревне нас атаковали своры детей, они орали изо всех глоток “PEN! PEEEEEEN! PEEEEEEEEEN!”. Ручек у нас с собой не было, поэтому дети были невероятно злы. Даже бабка, к которой дети побежали жаловаться, стала махать нам рукой, типа “нет pen, вот и валите отсюда, чо пришли!” На верху деревни находится симпатичная, но частично разрушенная гомпа, с нее видно Lan Gompа на другой стороне ручья.

Lan Gompa оказалось тоже не одним домом, как было видно из Таракота, а большой деревней. В нее туристов явно заходит гораздо меньше, дети радостно здороваются, но не клянчат ручки. В центре деревни растет огромное красивое дерево, а то здание, что видно из Таракота - очень красивая старая церковь. Дверь в нее нам открыла бабушка, не говорящая на английском, и после маленького пожертвования разрешила пофотографировать внутри. Эта гомпа произвела на нас самое сильное впечатление за всю поездку, так как находится чуть вдали от основного туристического маршрута и, видимо, не реставрировалась. В лагерь вернулись поздно, после 4х часов, и решили не идти дальше.

Этот день для нас оказался самым тяжелым за весь маршрут - большие рюкзаки с едой, подъем более 500 м и неправильно рассчитанное время сожрали все наши силы. За 3 часа дошли до деревни Laisicap, после которой перешли реку и сделали остановку, чтобы сбегать в Cheddhui Gompa. Наш замечательный гид развалился на камне и предложил нам либо форсировать реку, либо искать мост, а он тут отдохнет, ленивая задница.

Пока искали, где перейти реку, встретили местного, который шел в деревню и показал нам мост. Гомпа оказалась очень большой и красивой, хотя и недавно отреставрированной. После Lan Gompa эта гомпа запомнилась нам больше всего.

Дальше начался тяжелый подъем. Впервые мы столкнулись с несоответствием карты и местности - кемпинг Laina Odar, в котором планировалось делать обед, оказался намного дальше, чем обозначено на карте. На самом деле, кемпинг представлял собой несколько временных палаток, которые, вероятно, каждый год стоят в разных местах. В результате, в него мы доползли только к 3 часам совершенно без сил и остались там ночевать.

В этот день мы хотели добежать до кемпинга Langu, о чем я и заговорил с утра с ленивой задницей (такое прозвище заслужил наш гид). Однако, оказалось, что в Langu не было людей, и гид наотрез отказался туда идти, говоря, что останавливаться там без людей не очень хорошо. Мы полагаем, что ему просто было лень ставить палатку и готовить себе еду, он хотел находиться там, где всегда мог купить себе любимый дал-бат, о котором мечтал и говорил ежечасно.

В этот день мы шли по очень красочному осеннему ущелью, по берегам которого в огромном количестве росли очень яркие зеленые, желтые и красные кусты, что в сочетании с ярко-голубой рекой давало полнейшее ощущение праздника. Мимо нас проходили караваны яков и портеры с бревнами. В деревне Ду-Тарап строят новую Гомпу, большую, судя по словам местных за более чем 200 000$, и лес тащат со всех сторон - как отсюда, так и со стороны перевала Нума-Ла.

Поляна в Тол-Тол оказалась очень ветряной, зато огромное количество лесоматериала позволило сделать неплохую ветрозащиту для палатки. Ночью начались заморозки, высота и зима наступали.

В этот день мы шли вдоль верховьев ручья, который становился все уже и уже. Местами его стены сходились до ширины нескольких метров и дорога начинала петлять по берегам в поисках обхода. За 6 часов дошли до Ду-Тарап, самой большой деревни региона. По словам местных, товары сюда в основном идут через Тибет, а не с Непала. На улице было очень ветрено и холодно, хотя погода была солнечная. В Ду-Тарапе остановились в “отеле”, маленькой комнатушке за 15$ за ночь.

Ду-Тарап - очень красивая и живая деревня, каменные домишки, огромное количество жизнерадостных детей, монастырь и много-много маленьких и больших буддистских церквей вокруг. В это районе все монастыри - монастыри Тибетского буддизма, около статуй Будды стоят портреты Далай-Ламы.

Монастыри Ду-Тарапа изнутри не произвели на нас большого впечатления, в них идет активная реставрация. Многое слишком похоже на новодел. Кроме того, здесь очень агрессивная политика выпрашивания пожертвований у туристов. Тебе пытаются подсунуть чек на пожертвование, в котором написано, что предыдущие пожертвовали 35$, а до них 50$. Все делается так, чтобы тебе было неудобно положить привычные 1-2$, которым были очень рады во всех предыдущих гомпах.

Зато в окрестности Ду-Тарапа сохранилось множество старых церковных построек, которые выглядят очень круто на фоне горных пейзажей. Это гомпы, ступы и “горы камней с надписями”. Здесь абсолютно везде, с промежутками 10-100 метров, собраны аккуратные прямоугольные кучи из камней с тибетскими рунами на них. Сколько же сил и времени ушло у людей, чтобы собрать эти камни во всей долине, самая высокая точка, на которой мы их видели, была на высоте примерно 4700!

Где-то за час мы дошли до деревни Tokyu. Самым сложным препятствием на маршруте были дети. Они приставали, кидались на нас и вешались на штанах, требуя ручки, шоколад и шарики. Одна из кучек детей (все они в это время шли в школу), рассердившись, что у меня нет ни pen, ни baloon, потребовали фотографироваться - всегда бы так!

Из Tokyu мы попытались добежать до монастыря на северо-востоке, который по карте находится в месте, где к ручью Choila Khola приходят сразу два притока. Оказалось, что карта врет, и в этом месте нет абсолютно ничего. На пробежку на высоте 4200 мы потратили довольно немало сил.

Наш гид отпросился пообедать в последнем доме деревни, где ему дали китайский доширак. Дом представлял собой не только место для жизни и готовки, но и магазин. Мы с любопытством рассматривали привезенные из Тибета вещи - в основном это красивая упряжь для лошади, китайские бомж-пакеты и церковная утварь.

За час дошли до базового лагеря и пошли гулять вокруг в “аклиматизационный выход”. Карта опять не соответствовала дороге, дорога начинает лезть на гору прямо в районе “кемпинга”.

Проспали, встали в 7, о чем сильно пожалели, лезли на перевал с еще двумя группами из 3 и 14 человек и целой ватагой их ослов и портеров. Судя по всему, дорога взбирается не на то место, которое на карте обозначено как Numola South, а чуть севернее правого притока Gyambo Khola.

На перевал идет хорошая пологая тропа, отчего подъем не особо сложный. Чуть тяжелее дается перевальный взлет, все же довольно высоко и подъем становится круче. Забавно смотреть на европейских дедков, лет по 70, которые налегке прыгают быстрее, чем я (правда, с 30-кг рюкзаком).

С перевала открывается фантастический вид на горы Dhaulagiri. Сам перевал увешан флажками, видимо, их вешают группы, идущие с портерами, при нас одна из групп довешивала флажки. Спуск и подъем к базовому лагерю Bagala La - очень простые, по пологой тропе. В лагерь пришли к 3 часам.

Решили не повторять вчерашней ошибки и вышли в 5.30. На перевал зашли за 2.5 часа, он оказался на порядок проще. Подъем был не очень интересный, зато ущелье с другой стороны перевала оказалось безумно красивым и красочным! Наверно, это был самый яркий день за весь поход. Но, погода начала портиться, появились тучки и туман. Ручей, стекающий с перевала, ночью сильно промерзает и течет красивыми ледяными водопадами, на фотосессию которых мы потратили кучу времени ( в ручей еще надо слезть через недоброжелательные кусты с кучей колючек, а потом вылезти назад).

Мы хотели встать на ночёвку в High Camp, так как спешить было некуда, но ленивая задница усвистел вниз к своим друзьям портерам, и нам пришлось идти до отвратительного, ветряного и загаженного людьми и лошадьми кемпинга Yak Kharka, где были к часу. Там, чтобы не стоять на основной поляне, мы перешли на другой берег ручья и стали быстро ставить палатку, так как погода в считанные минуты окончательно испортилась - повалил снег и видимость упала метров до 20. Ветер был сильный, мы сидели у входа палатки, пили чай и наслаждались видом гор в снегу.

Ночью портеры соседней группы и наш гид устроили попойку и подрались. Одному из погонщиков ослов сломали ногу, нашему гиду только немного наваляли (хотя стоило побольше). Ленивая задница был совершенно не в адеквате и еле полз.

Вначале вид по дороге был очень красивый - горы в тумане и снегу, абсолютный штиль и тепло по сравнению с предыдущими днями на высоте. Но вскоре мы спустились настолько, что сами оказались в тумане с видимостью метров 10. Дорогу почти не было видно под снегом, и мы ее очень быстро потеряли. Ленивая задница тыкал в произвольные направления, говоря, что идти надо точно туда, зачастую перпендикулярно правильному пути. Хорошо, что лес здесь очень легко проходимый и, заставив гида идти за нами по компасу, мы легко вышли к деревне.

В деревне поселились в отеле за 10$, хотя, как потом оказалось, в других отелях, с более приятными условиями можно было жить за 2$. Где-то до 3 часов, пока туман чуть не развеялся и не прекратился снег, мы сидели в отеле, чуть прояснилось - и мы побежали гулять на озеро. Попытался спросить гида, где монастырь, но он допился до такого состояния, что ни слова сказать не мог.

Озеро Рингмо оказалось безумно красивым. Очень прозрачная вода идеально голубого цвета, обрывистые берега, дорога по левому берегу, вырубленная в стене и монастырь с правого берега. Нам на прогулку дали всего час, потом опять пошел снег и озеро скрылось в тумане. Под снегом мы зашли посмотреть монастырь, который оказался довольно интересным, прогулялись по деревне и пошли прятаться от снега в номер. У нас оставался день в запасе. Был план при хорошей погоде остаться здесь гулять, а при плохой уйти дальше. Увы, погода с утра оказалось плохой.

С утра шел снег, мы начали спускаться вниз. Довольно скоро мы вышли из облака, показалось голубое небо и развеялся туман. Не знаю, прояснилась ли в этот день погода на озере. Снизу казалось, что облако намертво висит над ним.

Ущелье, по которому мы шли, оказалось очень и очень зеленым. Вокруг росло огромное количество гигантских деревьев, которые мы вдвоем с Сашей не могли бы взять в обхват, их оплетал ярко-красный плющ. Здесь природа ничего не знала о пришествии зимы.

У нас был выбор - встать в Shyanta или в Chhepka. В Chhepka оказался симпатичный кемпинг и несколько отелей, встали на поляне. Поляна для палаток выглядит примерно как загон для овец - огорожена забором, выровнена, камни убраны и для приличия посыпана опилками. Мы были единственными туристами. Все жители деревни стояли вокруг забора и обсуждали, что мы делаем. Как оказалось потом, в Shyanta поляна для кемпинга не хуже, а деревня меньше - состоит из одного дома.

Сбежав вниз по ущелью, по той же дороге к обеду прибежали в Джупал. Мы хотели пройти по другому (северному) берегу реки, через Tripurakot, но ленивая задница сказал, что нельзя, надо пойти куда-то там отмечаться. Он очень просился доехать от слияния до Джупала на джипе, мы отказались, и он с огромным трудом и передышками таки дополз до Джупала. Остановились в палатке на поляне у отеля, нас активно предупреждали о необходимости убирать все вещи в палатку, так как здесь воруют.

Мы решили не ходить особо далеко, послонялись в окрестности, посидели на взлетной полосе до заката и пошли спать.

На дневке мы сходили до Tripurakot, в котором стоит новый большой индуистский храм, судя по табличке построенный по гранту правительства Индии. Храм не особо интересный, гораздо забавнее были серьезные дети, которых мы часто встречали по пути в школьной форме. Видимо, 1 ноября у них начало учебы. Искупались в реке и пошли балдеть в Jhupal. Утром улетели в Катманду с пересадкой в Непалганже. Во время 5-часовой пересадки мы съездили в Сидарту поесть дал-бата, а заодно, усевшись у гостинечного бассейна в трусах, отдали нашу грязную одежду в стирку, чтобы прилететь в Катманду и гулять уже в чистой одежде.